03/06/09: Reykjavik

Rue de Reykjavik

Nous voici arrives a Reykjavik. Nous avons rendu le camping-car a cote de l’aéroport international (Keflavik) et pris un taxi qui nous a emmenés en 30mn au centre ville. Le chauffeur, malentendant, a réussi à nous raconter sa vie dans un anglais approximatif le long du trajet.
La capitale de l’Islande est une ville d’environ 200 000 habitants, elle contient donc a elle seule les ⅔ de la population islandaise. Les matériaux de construction étant relativement rares en Islande (pas de bois), les maisons sont construites avec une structure de bois et recouvertes de tôle. La tôle est ensuite peinte avec des couleurs vives…le résultat est plutôt joli…
La création d’un comptoir de pêche en 874, par le premier colon islandais Ingolfur Arnarson, est à l’ origine de Reykjavik (= « la baie des fumées »). La ville n’a obtenu son statuts municipal qu’en 1786 et le plus vieux bâtiment encore debout date de 1752.


Maison du centre ville de Reykjavik

Le tourisme et la spéculation financière ont depuis quelques années pris le pas sur l’activité de pêche. L’Islande reste cependant, avec la Norvège et le Japon, un des rares pays à chasser la baleine pour sa viande et sa graisse. Le 19 juin 2009, un baleinier d’Akranes (20Km de Reykjavik) ramenait deux rorquals de 35 tonnes chacun.
On peut goûter la viande de baleine dans les petits restaurants de poisson du port de Reykjavik, pour nous ce sera plutôt une petite soupe aux langoustines et une brochette de St Jacques…délicieux.


Baleinier dans le port de Reykjavik

Un étrange petit kiosque sert aussi de véritables hamburgers dans une ambiance USA 70’s. Les islandais ont, depuis quelques années, une forte tendance à prendre les mauvaises habitudes de l’Amérique de Nord, fast food, gros 4x4 gourmands en carburant, etc.


Kiosque a Hamburger

02/06/09: Au centre de la Terre

Nous amorçons la descente sur Reykjavik. Sur les conseils de Christophe, un collègue géologue, nous faisons un détour vers les tunnels de lave de Surtshellir.
Sur la route nous nous arrêtons pour voir un phénomène hydrogéologique intéressant. Une coulée de lave après avoir recouvert un plateau granitique s’est refroidie et craquelée, laissant apparaître de nombreuses fissures. Lorsqu’il pleut, l’eau s’infiltre dans ces fissures et forme une nappe phréatique entre les deux conches de roches de nature différente. L’eau s’écoule ensuite dans la rivière en sortant du joint entre ces 2 couches…



Apres le village de Husafell, nous empruntons la piste 518 qui se transforme rapidement en F578, interdite aux véhicules non 4x4.
Alors que nous nous apprêtons à finir la route à pieds, un couple d’allemands nous prend en stop dans leur 4x4 de location. Nous économisons une marche de 16Km (aller-retour) et gagnons une rencontre sympathique.
Les tunnels sont impressionnants. La lave s’est durcie a la surface créant une sorte de croûte qui constitue la voûte. Pendant ce temps, a l’intérieur, la lave plus chaude donc plus fluide a continue a circuler puis s’est totalement écoulée laissant le tunnel vide.


l'entrée du tunnel

Nous entrons par une partie ou la voûte s’est effondrée. La hauteur est d’environ une 15 aine de mètres pour une 20aine de mètres de large !
Nous nous enfonçons vers l’intérieur ou l’air devient glacial et humide. Des stalagmites de glace se sont formes…Impressionnant !


Anne dans le tunnel

01/06/09: Vatnsnes

Borgavirki

En ce premier jour de Juin nous faisons le tour de la péninsule de Vatnsnes dans l’espoir d’apercevoir des phoques. La population de pinnipèdes (oui ca fait plus savant) est estimée pour l’Islande a environ 50 000 d’après mon guide.


Borgavirki

La visite de la péninsule commence par la petite forteresse de Borgavirki. Située sur un éperon rocheux qui semble avoir été préfabriqué, elle daterait du X ou XIeme siècle. Il ne reste plus que quelques pierres mais la vue sur les alentours est grandiose.


Hvitsukur

Nous longeons la cote pour atteindre Hvitsukur. Un étrange rocher qui selon la légende serait un troll pétrifié, surpris par les rayons du soleil lors d’une tentative d’attaque du monastère voisin de Thingeyrar. L’interprétation géologique, moins poétique, serait un remplissage de fracture par de la lave (formant ce rocher) puis érosion de l’encaissant par la mer…a vous de choisir.


Chevaux et moutons islandais

Malheureusement une mauvaise surprise nous attend en arrivant a notre objectif. Les propriétaires de la zone d’observation des phoques en interdisent l’accès pour pouvoir ramasser le duvet d’Eider. La femelle de cet oiseau tapisse le nid d’une vingtaine de grammes de ce duvet qui est ensuite récolté pour la vente à l’exportation. Nous ne ferons qu’apercevoir les phoques de loin…
La bonne surprise du soir est le « hot pot » (jacuzzi a eau thermale) du camping !


Petit phare a la pointe de la péninsule

31/05/09 : Krafla

La caldera d'Helviti, a droite le forage en cours

Matinée de bonheur géologique. Rift, caldera, lave, scories, voila les mots clefs de cette matinée…bref ça sent le soufre.
Nous attaquons la journée par une petite balade sur les flancs du volcan Krafla (818m). Un cratère d’explosion créé en 1724 donne le ton ! Les captages de l’usine géothermique toute proche font un bruit assourdissant en laissant s’échapper les surplus de pression. Nous contournons Helviti, caldera de 1724, maintenant remplit d’eau. On imagine aisément la puissance de l’explosion…
Un peu plus bas, dans la zone du rift, on peut observer du volcanisme fissural (lave sortant de fissures) tout aussi impressionnant : bienvenue en Enfer ! On peut se promener sur des coulées de lave encore fumantes, vomies des fissures il y a quelques secondes (a l’échelle des temps géologique…coulées de 1977 et 1984). Un cone de scories (projections pyroclastiques) est éventre et a laisse couler la lave qu’il contenait. En refroidissant, la lave dégaze et il se forme des dépôts de soufre.


Cône de scories et coulée de lave

Bref le paysage est minéral, noir, parfois rougeâtre ou jaunâtre, déchiqueté, déchire, spectaculaire.
Le groupe de mamies anglaises en Crocks (genre de sabots en plastique) a bien du mal à se frayer un chemin entre la lave, la neige et les fissures !


Zone soufrée

Nous finissons la matinée par une baignade dans un bassin d’eau hydrothermale à 38°C utilisée par l’usine géothermique toute proche.

Apres l’explosion du premier puits pendant la phase de forage (l’outil aurait été projeté a 3Km !) lors de la traversée d’une poche de vapeur, 17 puits ont été fores pour alimenter en vapeur les 2 turbines de l’usine de Kroflustoth et fournir en électricité les alentours (60 MWatts). A quelques centaines de mètres du site de Krafla, un appareil de forage creuse un nouveau puits. La zone à exploiter se situe entre 1000 et 2000m de profondeur.

Dans l’après-midi nous taillons la route vers le Nord pour rejoindre notre étape du soir : Blonduos. Nous sommes a quelques encablures du Cercle Polaire Arctique (66°30’ Nord).

30/05/09: Piste 901, Lac Myvatn

Pour une fois nous quittons la route N1, qui fait le tour de l’île, pour prendre une piste carrossable (901) qui traverse un plateau montagneux. Les paysages sont désertiques, la neige est encore largement présente. Nous croisons quelques groupes de rennes, beaucoup d’oies a bec court qui s’envolent a notre passage.


Sur la piste 901


Arrivée sur Mothrudalur

Après quelques cols, nous arrivons à Mothrudalur. Située a 470m d’altitude, cette grosse ferme compte 3 maisons, une petite église édifiée par un habitant en mémoire de sa défunte femme et café restaurant ou Anne prend un gaufre et ou je mange une soupe islandaise a l’agneau. La vue est magnifique sur les sommets enneiges alentours.


Petite église de Mothrudalur


Le café restaurant

L’apres-midi se termine par un petit tour a Namaskarth, site exploite au temps de la domination norvégienne pour fabriquer de la poudre a canon a partir du soufre. Les mares de boue bouillonnantes se forment par la dissolution des roches encaissantes par l’acide sulfurique créé par les remontées d’H2S dans les vapeurs d’eau…attention pas bon pour la peau cette fois-ci.


Namaskarth


Amas de pierres facilitant le dépôt de soufre

Nous bivouaquons au bord du lac Myvatn, paradis des oiseaux de toutes sortes (canards, fuligules, garrots, mouettes)…et d’un genre de moucheron particulièrement fatiguant !


Bord du Lac Myvatn

29/05/09: Reytharjothur

Il fait beau, le vent souffle a au moins 60Km, nous longeons la cote Est en remontant vers le Nord. Les paysages ressemblent à la cote sauvage de Bretagne, falaises abruptes et sombres, forte houle et vent à décorner les bœufs (ici il n’y a que des moutons…quoique nous apercevions un couple de rennes).
Tout est la pour l’image d’Epinal, un petit phare (Streitishvart), un grain qui nous surprend lors d’une petite balade…


Phare de Streitishvart

Puis viennent les Fjords (bras de mer s’engouffrant dans une ancienne vallée glacière) Stothvafjothur, Faskruthsfjorthur, Reytharfjothur…j’en ai mal à la gorge rien qu’a essayer de les prononcer.


Café - musée de Djupivogur


Eglise - Station service de Djupivogur

Un capuccino a la creme Irlandaise dans le petit port de Djupivogur et nous rejoignons notre campement du jour (ben oui il n’y a pas de nuit, c’est l’été !) : Reytharfjothur…c’est aussi dur a écrire qu’a prononcer…
Le camping est gratuit avec douches chaudes et borne de branchement électrique !
La société ALCOA a construit ici une gigantesque fonderie d’Aluminium, malgré une vive opposition des écologistes, à partir de bauxite d’importation. Cette industrie de transformation est grosse consommatrice d’électricité et d’eau que l’on trouve en relative abondance ici.


Eglise de Reytharfjothur

28/05/09: Jokularson

Sage décision ! Vers 03h30 la tempête fait rage. Le vent du large fait bouger le camping-car et la pluie tombe quasiment a l’horizontale. Vers 04h30 nous décidons de redescendre vers le village avant de nous retrouver coinces dans la boue. Le Guide du Routard : « C’est l’endroit le plus pluvieux d’Islande ».


Station service - Snack typique d'Islande

Au petit matin, après quelques courses, nous roulons sous une pluie battante a travers le champ de lave d’Eldbraun pour rallier Hofn en longeant le plus grand glacier d’Europe : le Vatnajokull (7 glaciers pour un total de 8300Km2). Pour rejoindre Jokursarlon nous traversons une immense plaine alluvionnaire alimentée par la fonte du glacier. Construire la route a été ici un défit pour les géotechniciens islandais. Les fondations sont instables, les courants peuvent être très forts en été et la plaine s’étend sur une cinquantaine de kilomètres ! En plus de tout ça s’ajoutent les coulées de boue provoquées par les éruptions de 2 volcans situés sous le glacier… bonjour les dégâts. Ponts emportés, route coupée, etc.


Esquimaux au Pole Nord

Au pied de ce glacier se trouve le site magnifique de Jokularson. Depuis 1920, après une mini période glacière de 3 siècles, le glacier a commence à reculer laissant derrière lui un lagon glacier (d’environ 130m de profondeur) dans lequel flottent d’énormes blocs de glace détachés du glacier. Il ne manque plus que les ours polaires et les esquimaux et nous voici quelques milliers de kilomètres plus au Nord : au Groenland ! Les touristes grimpent a bord des véhicules pour aller goûter la glace vieille de 10 000 ans.




Le lagon glacier

Nous repartons ensuite pour Hofn ou nous dormons après avoir engouffre un plat de la spécialité locale : langoustines au beurre a l'ail.

27/05/2009 : Geysir et Vik

Le Strokkur en action

A Geysir se trouvent des phénomènes géothermiques mondialement connus : les geysers. A intervalles plus ou moins réguliers, obligeant les touristes à rester attentifs et prêts à shooter avec leurs appareils, un jet d’eau et de vapeur sort d’un trou d’eau et peut monter jusqu'à 60m de haut…
Le plus grand, Geysir (« le déclamateur ») a projeté de l’eau jusqu'à 80m ! Il est maintenant inactif mais la croûte de geyserite qui entoure le puits atteste de sa puissance passée.


La geyserite du grand Geysir

Maintenu ‘en vie’ grâce à un forage d’une quarantaine de mètres, le second geyser Strokkur (« la baratte ») projette encore de l’eau à une trentaine de mètres toutes les 5 à 10 minutes…
Le phénomène des geysers est relativement simple et lie à la température de vaporisation de l’eau qui varie selon la pression (c’est le moment de sortir vos vieux cours de thermodynamique…). Le puits est rempli d’eau. Elle est a une température de 134°C à une vingtaine de mètres de profondeur (non vaporisée car sous forte pression). De densité plus faible que l’eau plus froide sus jacente, elle a tendance à remonter à la surface où la pression est plus faible et permet sa vaporisation instantanée a environ 128°C. Il en résulte un énorme jet de vapeur vers le ciel… magique !

Nous roulons maintenant plein Sud après un petit café a cote de Gullfoss (chute d'or) où la rivière s'engouffre dans une faille qui coupe son lit de façon quasi perpendiculaire...le tout dans un bruit assourdissant.




Gullfoss

Nous rejoignons la route N1 qui doit nous mener a Vik et faisons quelques balades autour des nombreuses chutes d’eau qui tombent du plateau, alimentée par les glaciers.






Seljalandifoss

Nous nous mouillons en passant derrière la chute de Seljalandsfoss pour voir l’Arc-en-ciel, puis nous grimpons pour voir le panorama au-dessus de Skogafoss, impressionnant mur d’eau de 60m de haut derrière laquelle un Viking aurait cache un trésor !


Skogafoss



Vik



A l’ouest de Vik, le long de la cote sud de l’Islande, se trouve le cap Dyrholaey. Ce gros rocher en presqu’île sert de réserve d’oiseaux (dont les fameux Macareux)…malheureusement fermé pour cause de nidification.


Eglise de Vik

Vik est une petite ville au bord de l’océan avec une jolie petite église sur ses hauteurs. Le camping, en face de la station service, n’est pas super engageant. Nous décidons d’essayer de rejoindre un camping isolé, signalé dans notre guide. Quelques kilomètres après la sortie de Vik (en direction de Hofn) nous prenons sur la droite une piste qui se met a monter rapidement.


Le cap Dyrholaey vu des hauteurs de Vik

Les paysages sont superbes. D’un cote l’océan, de l’autre le glacier Myrdalsjokull. Malheureusement, suivre la piste devient un peu risque pour notre camping-car qui pèse 3,8 tonnes et pourrait bien s’embourber s’il pleut dans la nuit…



Nous nous arrêtons donc a mi-chemin dans des paysages magnifiques, nous donnant l’occasion d’apercevoir un renard polaire qui sautille pour attraper un rongeur.

26/05/09: Blue Lagoon et Thingvellir

Bassin du Blue Lagoon

Transformé récemment en SPA de luxe et attraction touristique, le « Blue Lagoon » reste un incontournable de l’Islande. La principale (54%) source d’énergie de l’Islande est la géothermie. La péninsule de Reykjavik, traversée par le rift, est une zone riche en activité géothermique. A quelques kilomètres du Lagoon, on peut observer a Krisuvik ces phénomènes affleurants.


Solfatares de Krisuvik

Fumerolles, eaux hydrothermales sortant à 110 degrés, vapeur d’eau riche en H2S et CO2 déposant du soufre a sa sortie dans l’atmosphère…



La centrale de Svartsengi pompe de l’eau à 2000m à une température de 200°C pour faire tourner ses turbines et produire de l’électricité. Elle rejet ensuite cette eau dans le Blue Lagoon, alimentant la piscine d’une eau à 38°C, riche en minéraux siliceux (et non pas calcaire comme écrit sur le guide du routard…) et algues vertes : idéal pour la peau…parait-il. Un petit tour dans le sauna, un saut dans le bassin principal, un passage par la chambre de vapeur et nous voici « exfoliés » pour l’année !





Sur la peninsule de Rekjavik

Cree en 930, l’Althing était une assemblée nationale rassemblant les Gothars, grandes familles islandaises. A Thingvellir, la « plaine du parlement », on imagine facilement arriver les différents clans sur leurs chevaux islandais et installer leurs campements dans ce graben (fosse d’effondrement, ici parallèle au rift) au bord de la rivière Oxana.
Quand nous visitons ce lieu, l’atmosphère y est paisible et reposante. On a envie de s’allonger dans l’herbe au bord de la rivière, de regarder passer les oies sauvages (a cinq heures du matin…) et de s’endormir…


La plaine du Parlement

Les grandes familles arrivaient donc une fois par an des quatre coins du pays, pour discuter de façon démocratique des décisions à prendre concernant l’Islande. La plupart avait fui la Norvège pour échapper au poids des taxes de la monarchie et en quête de nouvelles terres arables.
La Logretta (rocher de la loi, les sages siégeant sur un gros bloc), ou assemblée législative, permettait de rendre la justice et d’exécuter les sentences de mort sur le champ : décapitation pour les hommes et, on connaît la légendaire galanterie des Vikings, noyade pour les femmes…
Le pouvoir de cette assemblée décrut de 1150 à 1262 et fut démise à cette date lors de la soumission du pays à la Norvège. Elle ne fut réactivée qu’en 1944, date a laquelle l’Islande proclama son indépendance, 1014 années après la création de son parlement !


The Camper