Olympic Torch

Chers Amis, fidèles lecteurs, la flamme olympique vous salue depuis Great Western road à Aberdeen !

Diamond Jubilee

Le pique-nique en famille du Jubilee à Aberdeen

A moins d'être complètement coupé du monde moderne, vous n'aurez sans doute pas manqué l'info du week-end: la célébration des 60 ans de règne de la reine Elizabeth II.
Chaque britannique payant des taxes verserait 62 pennys par année pour financer la royauté (http://www.bbc.co.uk/news/10507329), la venue de touristes en Grande-Bretagne liée à l'attrait de la royauté, sans compter la vente des magazines et produits dérivés rapporte probablement bien plus au Royaume Uni.

En Ecosse, même si la Reine est considérée comme locale (chateau de Balmoral et de Glamis), je n'ai pas vu une profusion d'Union Jack dans les rues.
Il y avait juste un concert de joyeux amateurs ne chantant pas toujours très juste organisé à Duthie Park (parc d'Aberdeen), l'occasion pour nous d'un pique-nique au soleil !

Pour nous, fraises écossaises de la région d'Angus - Excellentes !

Lochnagar

Landes d'Ecosse

Situé sur les terres royales de Balmoral, Lochnagar est un des Munros (montagne culminant à plus de 3000 pieds / 914m) les plus proches d'Aberdeen. 900m semble bas, mais sur les latitudes écossaises les conditions peuvent vite devenir polaires lorsque l'on prend un peu d'altitude.

Le cirque, le tertre matérialise le point le plus haut au fond.

Après avoir vérifié la météo, qui s'annonce clémente (temps clair, environ 5°C au sommet), nous prenons la route de Ballater qui nous mène en 1h30 jusqu'à Glen Muick. Du parking, une boucle d'environ 6h va nous permettre de monter jusqu'au sommet du cirque, ancienne base de glacier, et de redescendre via Loch Muick.

Lagopède d'Ecosse

Nous croisons une troupe de cerfs, quelques lapins, des lagopèdes d'Ecosse et autres petits oiseaux. Nous commençons seuls l'ascension vers le cirque. Il reste encore quelques taches de neige et avec le vent, la température au sommet est bien froide. Heureusement Marc, un allemand, a amené sa fiole de schnaps...

Photo souvenir au sommet (Seb, Marc, Simon)

Descente sur Loch Muick

Kenny Garrett at the Blue Lamp

Kenny Garrett quator au Blue Lamp.

Le Blue Lamp, petite salle intimiste d'Aberdeen où les amateurs de Jazz se réunissent pour quelques concerts dans l'année et pour le "Aberdeen Jazz Festival". Nous y revoyons Neil, rencontré au festival de Jazz de Islay (il y enregistrait quelques concerts pour une radio locale d'Aberdeen - Shmu Radio).

Neil au festival de Jazz de Islay.

Il est également volontaire pour le festival et s'occupe de rechercher des sponsors pour pouvoir maintenir des concerts toute l'année.
Pour l'ouverture du "Aberdeen Jazz Festival 2012", Kenny Garrett joue a guichet fermé au Blue Lamp. Ce saxophoniste américain a joué avec Miles Davis, McCoy Tyner, Marcus Miller et autres pointures du jazz. Il joue ce soir là en quator (piano, contrebasse, batterie et saxo), sa façon de jouer ressemble assez à celle John Coltrane et il aime faire participer le public. Les musiciens sont excellent, notamment le contrebassiste (Corcoran Holt) qui joue une basse puissante et claire.
Bref un très bon concert, c'est assez rare à Aberdeen pour le mentionner :-)

Première neige ** * * * *

Aberdeen - Surf spot

La neige cette année arrive tardivement, en Février. Il semble en fait que ce soit plutôt une année normale... Les quelques flocons de cette nuit ont blanchi également la plage d'Aberdeen, spot de surf connu et reconnu du Nord-Est de l'Ecosse. Aberdeen a même son école de surf (http://www.granitereef.com) et les surfeurs d'Aberdeen n'ont rien à envier aux Hawaiens, ils surfent également en conditions extrêmes. Ici c'est plus la température de l'eau qui glace le sang...6.2 degC ce matin, de quoi faire disparaître toutes les traces de la soirée du Samedi.

Surfeurs sur le retour...

Évidemment tout le monde ne se jettera pas à l'eau...

Une non-surfeuse...

 Après un quart d'heure à une demi-heure sur les vagues, les surfeurs peuvent toujours se réchauffer en mangeant un "bacon" ou "sausage roll", petit pain rond garni acheté au "Larder" installé sur le Beach Boulevard.

Surfer, neige et "Larder"

Burns Supper

Duncan prononçant l'ode au Haggis, derrière lui un portrait de Burns qu'il tient de sa grand-mère.

Vous vous souvenez sans doute de cet article précédent sur le Burns Supper. Nous avions participé à une Burns Night organisée dans un hotel d'Aberdeen. Cette fois-ci c'est chez nos anciens voisins que nous avons célébré le poète Robert Burns. Le dîner est très codifié et se déroule autour du 25 Janvier (date anniversaire du poète).
Duncan et Karen, nos hôtes, ont préparé le dîner de façon traditionnelle. Un petit verre de bienvenue, un discours d'introduction en passant à table, la soupe, l'ode au Haggis (photo), fromage, dessert et bien sûr whisky single malt !
Duncan a mis son kilt, cadeau de ses vingt ans, il a eu du mal à le fermer et rentre son ventre pour pouvoir respirer...
Le Burns Supper est un évènement culturel important dans le Nord-Est de l'Ecosse. Duncan a même un portrait du poète (photo) qu'il a hérité de sa grand-mère.

Le dîner se fini en chanson, Karen et son amie d'enfance pousse la chansonnette... très réussi !

Après quelques whiskies, la soirée se finie en chanson...

Happy New Year !!

Feux d'artifices tirés du château d'Edimbourg

St John's Chapel

Vue sur Gardenstown et Crovie depuis St John's chapel & churchyard.

Histoire de voir le soleil (au Nord, dos à la falaise, en plein hiver, le soleil ne daigne pas arriver jusqu'à notre charmant cottage...), de prendre l'air frais vivifiant du matin, de marcher sur les pas des Scots défendant leur bifteck (ou rosbeef...) face aux Vikings et de nous ouvrir l'appétit, nous voici partis pour St John's chapel (construite en 1513, pour ceux qui n'auraient pas lu le dernier article).
Le soleil rasant de l'hiver écossais offre une somptueuse (n'ayons pas peur des mots) luminosité quand il est visible (lever 09h / coucher 15h30).
Nous longeons la falaise de grès à marée basse pour rejoindre le petit Glen (vallée) qui nous conduit jusqu'à la chapelle. La vue sur Gardenstown au premier plan, puis sur Crovie au fond, est superbe.
La chapelle est malheureusement en ruine depuis l'effondrement de son toit à la fin du XIXème siècle. Les 3 crânes des chefs Vikings décimés lors de la bataille de l'an 1004 qui avaient été placés dans la chapelle ont disparut ou ont été déplacés vers le musée de Banff.
Le petit cimetière à la vue imprenable comporte quelques tombes de marins.

Gardenstown

Seatown (ville basse de Gardenstown, où se situe notre cottage). Au fond à droite, sur la colline se trouve la chapelle St John.

Gardenstown est un petit port de pêche situé sur la côte nord du comté d'Aberdeen (à environ 01h30 de route d'Aberdeen). Comme quelques autres villages, il a été construit au pied des falaises, sur la grève qui fait face à la Mer du Nord. Pas besoin de vous dire que lorsque ça souffle par ici même les Highlands cows se mettent à l'abri. La plupart des cottages n'ont pas de fenêtre sur la mer pour limiter les courants-d'air... On imagine très bien la rudesse de la vie lorsque l'on se chauffait au charbon et que l'eau n'était pas courante.
On aperçoit sur la falaise Ouest du village, les ruines d'une petite église. Elle fût construite en 1513 en remerciement à St John l’évangéliste qui aurait permis la victoire des Scots sur les Danes (Danois) en 1004 lors de la bataille dite Battle of the Bloody Pits (lien ici).
Dans les années 20, le village comptait environ 250 pêcheurs pour une 50aine de bateaux. Aujourd'hui, nous avons compté 3 petits bateaux de pêche dans le port...

Stockage de matériel de pêche et plantations à l'abri du vent dans une ruelle du port.

Si beaucoup de cottages ont été transformé en maison de vacances, il reste encore environ 900 habitants permanents à Gamrie (nom local du village). Nous logeons dans un petit cottage construit il y a ... 4 ans. L'architecte a dut suivre des règles strictes similaire à nos Monuments Historiques. La baie vitrée du salon, qui donne directement sur la mer a été autorisée à la condition d'installer une porte coulissante de type "hangar" qui vient la masquer lorsque le lieu est inoccupé. Cette porte permet aussi de protéger la vitre lors du gros temps à marée haute. Le cottage est séparé de la mer par 2m de digue en béton...

Notre salon dans la mer...

Le pub est quasiment le dernier commerce, le dernier boucher ayant prit sa retraite l'année dernière. Il est tenu par un couple d'anglais (presque incroyable dans ce bastion écossais...) et est ouvert de 17h00 à 12h00, 6 jours par semaine.
Nous montons trinquer à sa réouverture suivant les fêtes de Noël. Quelques habitués sont au bar. Les patrons ont repris l'affaire il y a 7 ans et ouvraient à l'origine 7/7 jours de midi à minuit. Le rythme d'ouverture à ensuite ralentit contrairement à la descente de notre voisin de bar. Il sirote une bouteille de cidre en avalant à un rythme effréné des verres de whisky, payant des tournées à sa femme (qui suit au Bailey's) et à ses voisins qui boivent à la même cadence. Nous décidons qu'il est temps pour nous de regagner nos pénates avant de nous retrouver entrainés dans le flots des tournées...
Nous reviendrons Jeudi pour la "Quizz Night".

Au pub.

Côté pratique.

Non les britanniques n'ont pas inventé l'eau tiède... Je vous laisse imaginer la gymnastique à effectuer pour se laver les mains sans se brûler.

Islay: Bowmore

Rue principale de Bowmore, avec au fond l'église ronde

Petite ville 900 habitants, Bowmore est la capitale administrative de l'Ile de Islay. Fondée au XVIIIème siècle, cette ville est célèbre pour sa distillerie et son église ronde... Le petit pub du Harbour Inn est ideal pour déguster quelques huîtres en compagnie des pêcheurs locaux.

Distillerie de Bowmore - rachetée dans les années 90 par le japonais Suntory.

 

Dégustation

 

The Harbour Inn

RWC 2011

French Rugby Club of Aberdeen in the Mariner Hotel

Voilà, c'est fini, la Nouvelle-Zélande est championne du monde de rugby devant la France. Les français ont montré plus de détermination que dans les matchs précédents et le spectacle était au rendez-vous. Les courageux supporters français d'Aberdeen s'étaient réunis au pub du Mariner Hotel pour le petit déjeuner (coup d'envoi à 09h00 heure locale). Rien de tel qu'un Scottish Breakfast pour vous faire tenir 80 minutes...

Thanks and see you in 4 years...

Kildalton Cross

The Kildalton Cross - (environ 8ème siècle)

Il fut un temps où les moines irlandais vinrent évangéliser les premiers habitants celtes (?) de l'île de Islay. C'est de cette époque, probablement autour du 8ème siècle, que date la croix de Kildalton qui se trouve à environ 9 miles à l'Ouest de Port Charlotte, au bout de la route des distilleries de Laphroaig, Lagavulin et Ardberg.
Un livre de 1895, retranscrit ici (http://www.islayinfo.com/carved_stones_islay_index.html), décrit la croix de façon détaillée. On peut y voir notamment la Vierge à l'Enfant entourée de 2 anges:

Kildaton Cross- détail

Cette croix, debout depuis 12 siècles (elle fût redressée au 19ème siècle alors qu'elle penchait dangereusement...) a dût voir passer un certain nombre d'Ecossais, notamment les chevalier du Moyen-Age qui furent enterrés dans l'église voisine et dont on peut encore voir les superbes stèles gravées.

Bas-relief de chevalier, scellé dans le mur de l'église

Pierres tombales dans l'église de Kildalton

Ardnave Point

Extrémité du Loch Gruinart

Rocher d'Ardnave Point

A l’extrême Nord de Islay se trouve le Loch Gruinart qui rejoind l'Océan Atlantique à la Point d'Ardnave. Réserve du RSPB, on y trouve quantité d'oiseaux mais aussi lapins, vaches et moutons dans les dunes de sable... Les couleurs, dignes de certains tableaux de Nicolas de Staël, vont du gris profond au bleu d'eau.

Lumière rasante après le grain

On y sent les éléments, l'iode, l'eau qui nous arrose lors d'un grain et le sel que se partagent le sable des dunes et les shistes verts, roches métamorphiques issues de l'argile torturée par les forces de la tectonique.
La lumière est fantastique et changeante, le soleil passe à travers les nuages et nous avons même la chance de voir un arc-en-ciel en entier.

L'arc-en-ciel

Un casier à homard porté par une tempête gît sur la grève, nous coupons dans les dunes pour rejoindre la voiture.

Casier à homard échoué

Les différents bleus et gris...

Retour par les dunes

Premier Concert

Distillerie de Lagavulin

Le festival étant en partie sponsorisé par la distillerie de Lagavulin, le concert d'ouverture se déroulat logiquement dans la distillerie. Celle-ci est nichée dans une petite bais qui permet son ravitaillement en barils et orge par bateau. Les ruines d'un petit chateau, l'eau sombre par la tourbe et l'ardoise, les effluves de malt et de feu de tourbe, la bruyère, tout est là pour créer cette image romantique écossaise.

Les ruines du château de la baie de Lagavulin

Un camion de sandwiches au crabe et de coquilles St Jacques au beurre et à l'ail nous attend à l'entrée du concert. De quoi éveiller nos papilles avant nos oreilles...

Le camion de St Jacques !

Pour parfaire la dégustation de produits locaux, un verre de Lagavulin de 16 ans d'âge est distribué à chacun des spectateurs. Le parfum tourbé du breuvage et son alcool nous font digérer dans l'atmosphère légère de la première partie, une suédoise qui aurait mieux fait de rester chez elle. Heureusement ses musiciens sont bien meilleurs, notamment le pianiste Jacob Karlzon. Le concert se déroule dans une ancienne salle de stockage du malt. Elle a été rénovée pour l’événement, cheminée et trophée complètent l'atmosphère.

Bassiste du Trio Red sous l'oeil bienveillant du cerf.

Le second groupe, Trio Red, mené par le batteur Tom Bancroft, se révèle excellent. Nous repartons enfin dans la bruine bien écossaise pour nous mettre au chaud dans notre cottage.

Islay Jazz Festival

Le Islay Jazz Festival, pour commencer, c'est un voyage. 459Km à travers l'Ecosse, par Edinburgh, Glasgow et enfin Kennacraig : embarcadère du ferry pour l'ile de Islay.
Nous partons après le boulot pour avaler les 02h30 de route qui nous séparent d'Edinburgh et de son aéroport où doit arriver Laurent en provenance de Barcelone. J'ai réservé une chambre triple dans un hôtel bon marché de l'aéroport pour dormir quelques heures avant de repartir, plein Ouest cette fois-ci.

Préparatifs du départ...

Nous partons aux aurores, nous devons rejoindre Kennacraig à 12:00 pour le ferry. Après Glasgow et ses quelques ralentissements aux heures de pointe, nous longeons le Loch Lomond vers le Nord pour redescendre ensuite vers Kennacraig le long du Loch Fyne.

Le Ferry de la Calmac

Nous embarquons à bord du ferry de la Caledonian MacBrayne. Le temps est superbe pendant la traversée de 02h00 jusqu'à Port Askaig, un minuscule débarcadère où on se demande comment le ferry va pouvoir accoster...

Bain de soleil sur le pont...

Une fois à Port Askaig, il ne nous reste plus que 20min de route jusqu'à Port Ellen où nous avons loue un petit cottage.

Sonner les cloches

Sonneurs de Saint Machar

Journée porte ouverte du patrimoine d'Aberdeen, petit tour sous la pluie qui arrose le début de l'automne écossais et nous voici dans le clocher de la Cathédrale de Saint Machar dans le vieil Aberdeen à sonner les cloches aux aberdoniens...
La tour du clocher de St Machar comporte huit cloches aux sonorités différentes permettant de créer des mélodies en les sonnant en séquences. Les sonneurs de petites tailles montent sur une petite estrade (dame en rouge) pour atteindre le "sally", partie colorée de la corde. Les cloches sont situées un étage au-dessus de la "ringing chamber". Elles sont fixées sur un axe qui rejoint une roue, cette roue étant activée par la corde (comme sur la petite maquette à droite sur la photo). Le conducteur va appeler les séquences et les sonneurs activer leurs cloches respectives suivant cette séquence.

Loch Lomond and Highland Cow

Pour parfaire l'image d’Épinal de l'Ecosse, votre serviteur a pris un peu de la hauteur pour réunir sur une même photo deux symboles de l'Ecosse: j'ai nommé le Loch Lomond et la Highland Cow...
Plus grand loch d'Ecosse par sa superficie (37Km2), le Loch Lomond est le paradis des amateurs de beaux paysages. Sa situation, à 1/2 heure au nord de Glasgow, en fait une attraction touristique très fréquentée. Les plus courageux peuvent emprunter le West Highland Way, chemin de randonnée qui longe le loch et remonte vers Fort William (environ 7 jours de marche...).
Quant à la Highland Cow, c'est une race bovine réputée pour sa robustesse et bien connue pour les longs poils roux qui lui cachent les yeux...

Highland cow admirant le panorama sur le Loch Lomond.